Здравствуйте уважаемые, читатели. В сегодняшей статье хочу поделиться решением проблемы, связанной с зависанием камеры Gopro Hero 4.
Если вы столкнулись с проблемой, когда ваша любимая камера стала вас подводить и периодически зависать во время съемки. Симптомы следующие: камера находится во включенном состоянии, индикаторы светятся, но отсчет времени на запись тем не менее не идет. При этом она не реагирует на нажатие
каких-либо кнопок. И выключить ее не так то просто. Помогает только изъятие батареи или долгое удержание (около 8 сек) кнопки питания.
Не расстраивайтесь, это известная проблема называется
"Freezing problem", с ней сталкиваются обладатели 5, 6 и 7-х версий. Она решается только заменой сенсора. Ни какие перепрошивки, замены и переформатирование микро-SD карт и покупка новой батаери не помогут!
Все, что нужно это приобрести сменный CCD сенсор подходящий для вашей модели камеры. Заказать можно, как на Aliexpress, так и на eBay. Поисковая строчка: "Image Sensor CCD Gopro Hero 4". На момент написания статьи стоимость варьировалась от 2000 до 2500 руб.
У меня Gopro Hero 4 Black, в оригинале стоял сенсор с маркировкой 656-05345-000 rev. A. Точно такой же я и заказал.
Процесс замены крайне не сложный, занимает 15 минут. Легко может быть выполнен в домашних условиях. Рассмотрим его в деталях
0) Не забудьте надеть на линзу защитный колпачок, который идет в комплекте с камерой. Изъять батарею.
1) Снимаем переднюю панель. Она пластмассовая, аккуратно пройдитесь по периметру пластиковым предметом.
Начинайте с верхней стороны, там три защелки, затем по бокам по одной и две снизу.
По центру крепится на двухстороннем скотче.
2) Изъятие из корпуса. Откручиваете 4 болта по углам.
Далее со стороны линзы с краю находите спец углубление и подцепляете за него всю сборку материнской платы.
Поднимаете ее к верху.
3) Замена сенсора. Теперь аккуратно раскройте, но не отделяйте корпус и плату. Они соединяются тонким шлейфиком и тремя проводами! Расположите плату горизонтально, а корпус рядом под углом 90 градусов. Открутите 4 болта по углам.
Отщелкните разъем шлейфа с помощью пластмассового предмета.
Снимите дефектный сенсор и установите новый.
4) Соберите все в обратном порядке.
5) Включите камеру и убедитесь, что все работает, все кнопки реагируют на нажатие. Произведите тестовую запись. Ремонт закончен.
Поздравляю с восстановлением работоспособности вашей камеры! Новых удачных и радостных моментов!
Гибридные дворники Denso очень качественные! Сделаны "японскими девственницами у подножья вулкана Фудзияма". ))) И если вы счастливый обладатель таких дворников, а их с завода ставят на все японские и некоторые другие автомобили. Например, Subaru, Toyota, Lexus, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Kia и Hyundai. То эта статья для вас!
Вы узнаете, как проапгрейдить вашу щетку, самостоятельно поменять резинку и как сделать это без лишних затрат. Оригинальные у меня проходили больше 2-х лет, ресурс, конечно, впечатляет, но нет ничего вечного.
Менять щетки целиком, пусть даже на какие то другие, желания нет абсолютно. Неправильно это как то и жалко. А вот заменить резинку проще простого. И сейчас я вам покажу, как это сделать. Справится даже ребенок!
Снимите щетку с рычага, предполагается, что вы умеете это делать. Далее следуйте инструкции.
Шаг 1. Найти конец с замком, т.е. специальными углублениями, не дающими резинке двигаться.
Шаг 2. Потянуть за этот конец и вытащить резинку с направляющими.
Шаг 3. Отделить направляющие и запомнить, как они стояли по выемкам.
Шаг 4. Взять новую резинку и расположить направляющие с правильных сторон.
Шаг 5. Вставить направляющие поочередно.
Шаг 6. Расположить корпус дворника горизонтально так, как будто он чистит стекло. Относительно такого положения конец резинки с замком должен быть слева. Это не позволит резинке вылететь во время взмахов.
Шаг 7. Протянуть резинку через каждый зажим.
Шаг 8. Надавить большим пальцем, чтобы крайний зажим защелкнулся в замок на резинке.
Шаг 9. Все готово! Обратите внимание замок слева.
Покупать оригинальные резинки совсем не обязательно. Конечно они качественные, долговечная резина высокой плотности с графитовым
покрытием, но и стоят в нынешних условиях, как целая щетка, на exist уже 500-1000 руб за штуку.
И если вас это не останавливает, то подобрать можно по тойотовским каталожным номерам.
Хочу всех обрадовать, есть более дешевый аналог. Будем верить, что наша отечественная резина чистит ни чуть не хуже! Поэтому смело идем в любой автомобильный магазин
или даже Ашан и приобретаем обычную ленту для стеклоочистителя, каучуковую или силиконовую на ваше усмотрение, стоит всего 70-150
руб. Срок службы конечно будет поменьше, но на сезон должно хватить!
К слову сказать, как выяснилось, силикон имеет даже ряд преимуществ. Он более устойчив к воздействию озона, ультрафиолета и омывающей жидкости, а значить должен быть долговечнее. Эластичнее, что немаловажно в условиях низких температур (выдерживает до –60°С). Ленты могут быть разных цветов, вообщем один сплошной позитив!!! А что бы дольше служили и не скрипели не рекомендуется использовать на сухую и каждый раз смачивать.
При покупке обращайте внимание на профиль, у разных производителей они немного отличаются, ширина нашего 9 мм. Я купил резинки Акробат от питерской фирмы Хорс и они подошли, как родные! А что бы резинка не
шаталась и плотно держалась, зажимы нужно немного поджать пассатижами.
В заключение небольшая видеоинструкция.
Делайте все с головой!
------------------------------------------------
P.S.
Решил сделать небольшое дополнение.
После недельной эксплуатации силиконовых резинок. На стекле стали оставаться небольшие капельные следы от омывайки. Когда они высыхают, то практически исчезают.
Возможно это лечится путем подгиба направляющих, чтобы придать их форме более яркий изгиб и тогда они будут плотнее прижиматься к стеклу. Но я это не успел проверить. Совершенно случайно, увидел в магазине резинки Masuma.
В магазине был целый стеллаж с такими резинками на разную длинну и ширину.
Обратите внимание, что наш выбор 8мм!
Они оказались практически полным аналогом оригинальных denso. Как по форме, так и на ощупь. Чистят тоже отлично. Поэтому вы практически не заметите разницы. Только стоят гораздо дешевле, около 200 руб. Это тоже японская фирма, но произведены в Корее.
Они сразу продаются с направляющими, но их лучше убрать и поставить свои. Поскольку новые совсем тонкие и без прогиба, а для наших гибридных щеток это не годиться , края не будут прижиматься.
Как и оригинальные имеют замок!
Кстати, у кого есть проблема, что уголок между дворниками плохо прочищается, то решение очень простое.
Во-первых, нужно нужно убедиться, что направляющие в резинки вставлены правильно. Дело в том, что дворники привыкают к форме стекла и изгиб становится определенной формы. А во-вторых, подогните руками резинку с направляющими с этого конца. Она будет плотнее прижиматься и прочищать уголок.
Это все, чем хотел поделиться, спасибо за внимание!
Автонавигатор jj-connect 2100 wide после приличного срока эксплуатации более 3-х лет, перестал включаться от батареи и начал вести себя странно. А именно, пока подключена внешняя зарядка, он работает как подобает. Но как только питание пропадает, он сразу выключается. Раньше при зарядке горел красный индикатор и как только батарея полностью заряжалась, загорался синий. Сейчас они стали просто попеременно мигать и навигатор перестал заряжаться.
По этим признакам стало ясно, что то случилось с батареей или с контроллером питания. После вскрытия внутри была обнаружена вздутая и даже частично разорванная батарея. Было принято решение ее заменить.
По габаритам один в один подошла нокиевская батарея BL-5B. Провода припаял прямо к контактам контроллера новой батареи.
После такой замены навигатор стал работать, как раньше и дольше! Поэтому если ваш навигатор перестал включаться, не стоит его выкидывать, можно попробовать заменить батарею. Для этого подойдет практически любая от сотового телефона.
Рекомендации, как продлить срок службы Li-ion батареи
К сожалению у любой батареи есть свой ресурс. Как правило для Li-ion аккумуляторов он составляет не больше 5 лет. Но оказывается количество циклов заряда-разряда не так сильно влияет на ресурс, как возраст и температурный режим. Поэтому, чтобы его продлить достаточно следовать следующим рекомендациям. Li-ion аккумуляторы нельзя держать полностью разряженными, поэтому не допускайте длительного бездействия вашего устройства. Тем не менее рекомендуется выполнять полную разрядку аккумулятора раз в 1-3 месяца, но не оставлять его разряженным слишком долго. Они так же не переносят высокие и
низкие температуры, поэтому не оставляйте свой навигатор в машине зимой. Еще не следует заряжать аккумулятор до 100% чаще 1-2 раз в месяц, а зарядку следует начинать, когда остается уже меньше 20% емкости. Эти меры позволят увеличить срок службы вашего литий-ионного аккумулятора.
Есть у меня один очень удобный налобный фонарик со сверх ярким светодиодом.
Но вот незадача после непродолжительной работы всего около нескольких месяцев он перестал включаться. Точнее поведение было такое: пока держишь кнопку вкл он горит, отпускаешь он гаснет. Естественно все режимы (максимум, эконом, стробоскоп и SOS) тоже перестали работать. Жалко было хорошую вещь выкидывать и захотелось его реанимировать.
Для поиска неисправности я разобрал фонарик, он состоит из двух блоков: в первом располагается линза, светодиод и кнопка вкл/выкл без фиксации.
Во втором блок батареек, а под ним печатная плата, драйвер, который носит гордое название B28280 и имеет дату выпуска 14.09.2011. На ней располагается контроллер CX2812 китайского производства, пара
транзисторов Y2, конденсатор 10мкф и резисторы 3, 2х10, 2х100 кОм и еще
есть переменный резистор для ручной регулировки яркости.
В интернете нашел его описание: рабочее напряжение 2.5V-5.5V, ток <1mA, тепмература ≤85℃, максимальная статическая мощность 0.5UA, максимальный выходной ток 10mA.
Назначение выводов следующее:
1: LED1 signal output
2: LED2 signal output
3: LED3 signal output
4: GND
5: MOD1: modes selection
6: MOD2: modes selection
7: KEY: switch
8: VDD
После проверки всех компонентов оказалось, что все такие вышел из строя сам контроллер. Подходящей замены в ближайших магазинах не оказалось. Поэтому было принято решение сделать совсем просто. Оставить только два режима вкл и выкл по кнопке. Для этих целей было решено использовать триггер. Поэтому печатную плату драйвера убираем и собираем новую схему на микросхеме CD4013, у нее в корпусе 2 D-триггера.
В ближайшем радиомагазине были куплены необходимые компоненты: микросхема HCF4013M013TR в корпусе SO14, она работает с напряжениями от 2 до 12V, стоит всего 10 руб., электролит на 1 мкФ и резистор на 100К. Мосфет APM3055L был выпаян с нерабочей материнской платы компьютера.
В качестве силового ключа в этой схеме можно использовать любой мощный полевик. Но сначала я пробовал брать миниатюрный n-канальный мосфет K72 в SOT-корпусе, но он очень сильно грелся, поэтому пришлось взять что-то по мощнее. Для стабильной работы D-триггера и исключения дребезга кнопки на входе микросхемы подключен фильтр резистор и конденсатор. В режиме "выкл" ток потребления схемы - абсолютный 0!
Как проверить полевой транзистор?
Перед использованием все б/у мосфеты лучше проверить. Делается это так. Для начала их нужно аккуратно выпаять. Используйте паяльник с заземлением или разогретый паяльник отключенный от сети. Иначе можете сжечь их при выпаивании. Еще нужно знать распиновку.
APM3055L:
K72:
где G - затвор, D - сток, а S - исток.
Мультиметр переводится в режим проверки диодов и к стоку (D) подключается щуп с минусом, а к истоку (S) с плюсом, мультиметр показывает около 400…700mV, это падение напряжения на внутреннем диоде. Затем плюс к стоку (D), а минус к истоку (S). На дисплее бесконечность, обычно обозначается как 1.
Удерживая щуп минус на истоке (S), плюсом коснуться затвора (G), а потом стока (D). Мультиметр показывает 0…800mV. Это значит, что открыт канал сток-исток (D-S).
Теперь удерживая щуп плюс на стоке (D), минусом коснуться затвора (G), затем вернуть его на исток (S). Теперь канал снова закрылся и мультиметр показывает бесконечность.
Если все правильно, смело приступаем к сборке. Я все сделал навесным монтажом.
Проверил, все работает, дальше нужно все это уложить в корпус. Все компоненты достаточно компактные и без труда помещаются на том месте, где находилась плата драйвера.
И чтобы ничего не болталось лучше все заклеить изолентой.
Ура! Фонарик стал светить еще ярче! Фотография сделана при дневном освещении у окна, правда в зимний пасмурный день.
Здравствуйте, уважаемые читатели. Немного строительной темы. Хочу поделиться с вами своим опытом по изготовлению экрана для ванной и облицовки его плиткой.
Для начала небольшая предыстория. Делая ремонт в ванной комнате, я сперва выложил плитку на полу и стенах, а уже потом устанавливал чугунную ванную. Хотя с экономической точки зрения правильней было бы в первую очередь установить ванную, сделать экран, и уже потом укладывать плитку на другие поверхности. Но я изначально не хотел заморачиваться с экраном и просто купить готовый пластиковый. Но когда пришел в магазин, то разочаровался в качестве и в исполнении таких изделий. Поэтому захотелось сделать экран самому и облицовывать его плиткой, что бы выглядело монолитно и самое главное как единое целое. Теперь, когда все закончено могу сказать, что труды того стоят поскольку смотрится это намного лучше и красивее, а главное удовлетворение от результата!
В моем случае ванная стоит в углу и закрыть нужно две стенки, как видно на фотографии ниже.
Приступая к изготовлению экрана, сначала нужно соорудить каркас. Его можно сделать как из бруса, так и из металлического профиля, но метал предпочтительней, так как не гниет. Исходя из ширины края боковой стенки вашей ванны выберите наиболее подходящий профиль. Для большинства ванн лучше всего подойдет квадратный профиль 30х30, а для поперечин можно использовать 60х30 для придания большей жесткости. Так же на этом этапе важно определится с расположением съемного отсека. Размер и расположение зависят от необходимости что то хранить под ванной, например тазик, от размера, рисунка облицовочной плитки и возможно других личных предпочтений. Но главное, что нужно учитывать, это удобный и быстрый доступ к сифону и коммуникациям. Для моей ванны размером 700x1500 мм. вполне хватило трех поперечин для того, чтобы каркас получился очень жестким. Я сделал съемный весь правый отсек. На нем как раз размещается 4 плитки размером 25x37 см. и будет всего один заметный вертикальный шов, разделяющий основную часть экрана и дверцу, так что переход будут практически не заметен, особенно если его заделать затиркой.
В верхней части направляющие очень хорошо ложатся под края ванны. Крепятся они болтами прямо к чугунным стенкам. Для этого предварительно были просверлены отверстия и нарезана резьба. Для пущей прочности внутренние поверхности были промазаны жидкими гвоздями.
При монтаже направляющих под ванной не забывайте учитывать толщину гипсокартона и плитки, чтобы конечная граница экрана была вровень с краем ванны. Я отступал 16-18 мм от края ванной.
В чугунной ванне отверстия хорошо сверлятся обычным сверлом по металлу. Глубина отверстий зависит от толщины стенок вашей ванны, я не советую делать более 5 мм. Затем метчиком закрепленным в шуруповерт на медленных оборотах режется резьба в каждом отверстии. Я использовал сверло 3 мм., болты M3 длинной 3мм. и метчик M4 с шагом 0.7.
В случае железных или акриловых ванн, где отсутствует возможность сверлить отверстия, направляющие можно крепить к стенкам на одни жидкие гвозди. К стенам направляющие крепятся на саморезы с пробками.
На следующем этапе обшиваем каркас влагостойким гипсокартоном (зеленый) или ГВЛ.
Съемный отсек пока оставляем. Для него изготавливаем специальную дверцу.
На вырезанный лист гипсокартона саморезами крепим бруски 50x50, размещаем их таким образом, чтобы они плотно прилегали к боковым направляющим каркаса и фиксируем саморезами по дереву.
Для того что бы можно было удобно открывать отсек, нужно врезать две мебельные роликовые защелки по бокам каждого бруска, а на противоположных направляющих установить фиксаторы. Потребуется четыре таких защелки, они стоят не дорого. Продаются в любом мебельном магазине.
Фиксаторы в боковых направляющих крепятся шурупами, идущими в комплекте с защелками.
Съемный отсек вставлен на место и плотно держится за счет мебельных роликовых защелок.
Все, коробка экрана готова и теперь осталось облицевать ее плиткой, которую, так же как и на стенах я клеил на плиточный клей и заделать швы затиркой. Еще я использовал пластиковые уголки.
И вот, все готово, можно полюбоваться на конечный результат!
Ручки в данной конструкции не предусмотрено. Поскольку предполагается, что дверца будет открываться крайне редко и только в исключительных случаях. Ее можно снять с помощью обычной присоски или взявшись за отверстие для сливной трубы.
